Existem dezenas de manuais de poda, este certamente não é um curso de poda e provavelmente não direi nada de novono entanto, gostaria de reunir em um artigo o que se sabe sobre a poda e especialmente de plantas frutíferas respondendo a algumas perguntas simples que você certamente terá se perguntado.
Na natureza, todas as plantas se escondem, crescem e dão frutos com perfeição sem qualquer intervenção externa e, em princípio, nenhuma planta precisaria de poda, basta ver nas montanhas Meli e Peri agora selvagens com 10 metros de altura e frutificando perfeitamente.
Não obstante a poda visa manter o equilíbrio entre os aspectos vegetativos e reprodutivos e oferece vantagens indiscutíveis:
A melhor época para podar depende da espécie mas, em princípio, poderíamos dizer que para a maioria das plantas decíduas é melhor fazê-lo no período de repouso vegetativoou quando já perderam as folhas, mas pelo menos 15-20 dias antes da eclosão dos botões.
O melhor período é, portanto, de novembro a fevereiro, evitando períodos de geada severa o que poderia comprometer a cicatrização regular de feridas.
Em zonas muito frias recomendo a poda entre o final de fevereiro e o início de marçono sul da Itália, por outro lado, pode ser facilmente podada em dezembro.
Mesmo as plantas perenes são melhor podadas durante o repouso vegetativo, lembrando que a poda maciça estimula a recuperação vegetativa e que uma planta em crescimento é mais sensível aos danos da geada do que uma totalmente dormente.
Até aqui descrevemos a poda a seco, porém há também a poda verde feito no verão apenas em plantas excessivamente vigorosas.
No entanto, o que foi dito não é aplicável a todas as espécies, se por exemplo observarmos a nêspera japonesa percebermos que ela começa a florescer no outono e que dá frutos entre abril e junho; esta planta, para não comprometer a frutificação, deve ser podada assim que os frutos forem colhidos.
Lembrete é sempre melhor podar um pouco a cada ano, ao invés de ter que fazer podas drásticas a cada 5 anos.
Regras gerais para uma boa poda:
- Ferramentas de desinfecção : Recomendo limpar as lâminas de sua tesoura com álcool e passá-los sobre o fogo, para que todos os possíveis patógenos que possam infectar a planta podada através das feridas do corte sejam mortos.
- Podar as plantas “saudáveis” primeiro : embora seja melhor desinfetar as ferramentas a cada nova planta podada, ainda é bom começar por podar as plantas jovens e saudáveis, terminando com as mais velhas e danificadas, para não transferir as doenças destas para as primeiras.
- Corte logo acima de uma gema : dependendo da espécie vegetal, os botões podem ser espaçados de vários centímetros; dado que a nova vegetação será emitida pela gema mais próxima da lapidação, é aconselhável que não haja muita madeira entre a lapidação e a gema que, ao longo da estação, inevitavelmente ressecaria.
- Fazendo cortes oblíquos : se um galho for vertical, não o corte paralelo ao solo, mas em um ângulo de 45°. Desta forma, a seção do corte ficará inclinada, evitando a estagnação da água e vários apodrecimentos.
- Não podar galhos grandes : quanto mais jovem e menor for um galho, melhor resistirá à poda.
- Usar mástique : se você realmente precisar podar um galho grande, lembre-se de usar aroeira, que ajuda no processo de cicatrização, limitando a entrada de patógenos.
- Fazendo cortes limpos : use tesouras afiadas, fazendo um corte afiado e limpo, não “fileteado”. Quanto mais limpo e preciso você for, mais rápido a madeira irá curar.
- Areje o cabelo : para todas as espécies é importante que a folhagem não seja excessivamente densa e que o ar (e a luz) possam passar por ela, reduzindo a umidade e o ataque de fungos patogênicos, além de garantir uma melhor maturação dos frutos mais internos.
- Selecione a última gema : Ao fazer um corte, ele deve estar próximo a uma gema. A gema mais próxima do corte será a que emitirá ramos mais vigorosos; consequentemente, dado que as gemas estão orientadas em todas as direções, seria aconselhável que a gema mais próxima ao corte fosse orientada na direção em que queremos direcionar o novo fluxo vegetativo; por exemplo, para fora do dossel e não vice-versa.
Tipos de corte:
- Desbaste : significa a remoção total de um certo número de galhos e é realizado em plantas vigorosas, que produzem muitos galhos. Esta técnica também é conhecida como Poda Longa, pois os ramos restantes não são numerosos, mas são longos
- Encurtando : neste caso, o ramo não é completamente removido, mas simplesmente encurtado (às vezes até mais de 50%). Ao contrário de antes, aqui estamos falando de Poda Curta, pois restam muitos galhos, mas curtos.
- Raspagem : podas realizadas para fins sanitários; consiste na remoção da parte mais externa e morta da casca das árvores adultas.
- Cortes de retorno : todos os anos um ramo emite brotos das gemas laterais, mas também continua a se alongar a partir de seu ápice vegetativo. O corte de retorno é feito logo acima do galho entre o galho principal (o antigo) e o galho (novo). Desta forma, o antigo ápice vegetativo será substituído pelo novo e o crescimento excessivo em comprimento será limitado, rejuvenescendo a folhagem e os galhos que agora estão muito velhos.
- Cobertura : remoção do ápice vegetativo (a ponta) dos brotos. É um exemplo de poda verde (feita entre a primavera e o início do verão) e favorece o crescimento e a formação de novos brotos ao longo do eixo do galho.
- Chupando : remoção das ventosas, ou dos ramos que brotam diretamente das gemas localizadas nas raízes ou do colo.
- Cabeça a cabeça : uma poda muito drástica, com a retirada de grandes ramos, feita para revigorar plantas já velhas ou para conter o tamanho das plantas, como na Tília. Esta técnica, além de desfigurar o aspecto estético, não pode ser realizada em todas as espécies; em Coníferas, por exemplo, levaria as plantas à morte certa.
Como podar plantas frutíferas?
Para plantas arbóreas a primeira intervenção é conhecida como poda de treinamento contanto que os ramos mais saudáveis e melhor organizados são selecionados, geralmente deixando 3 ou 4, que se tornarão os futuros ramos principais determinando assim a forma da planta adulta.
Em seguida, ocorre a poda de produção, o que exige o reconhecimento dos diferentes tipos de gemas (flor, madeira, mista). O comportamento reprodutivo das diferentes espécies é tão variável que não pode ser generalizado. Por esta razão vou dar uma explicação com base nos seguintes agrupamentos de fruteiras:
Kiwi e Videira: Ambas as espécies eles estão escalando lianas a videira é dotada de gavinhas que a ancoram facilmente aos suportes, enquanto o kiwi, que é desprovido delas, agarra-se enrolando-se em tudo o que encontra, muitas vezes formando emaranhados inextricáveis.
Ambas as espécies requerem podas maciças, que retiram grande parte da madeira de época antiga. Lembre-se também que ambas as espécies florescem nos novos brotos e, portanto, não há distinção clara entre flores e botões de madeira.
Elimine a maioria dos ramos selecionando um certo número (que também varia de acordo com a idade da planta e o espaço disponível), a ser encurtado até que haja cerca de 15 botões (em Kiwis) ou 5-8 botões (em Vine). São plantas fáceis de podar, que dão frutos abundantes (especialmente Kiwi) mesmo se podadas por mãos inexperientes.
Para resumir, afinar e encurtar os poucos ramos escolhidos.
Pêssego: Esta espécie dá frutos principalmente (não só) em filiais mistas de um ano e, plantas sadias e bem adubadas, possuem alto vigor. Os ramos mistos são aqueles com mais de 30 cm de comprimento, mas de pequeno diâmetro, já que têm apenas 1 ano de idade e contêm tanto botões florais como lenhosos. Eles tem que remover até 70%tentando eliminar aqueles dentro do dossel, danificados ou atravessando. O resto deve ser encurtado para cerca de metade do comprimento.
Cereja e Damasco: essas plantas frutíferas eles não gostam de podas drásticas uma vez que os cortes não cicatrizam bem e estão sujeitos a gomas. Dito isto, podas leves, mas constantes, são comumente feitas em fábricas.
No Damasqueiro os botões florais são ligeiramente maiores e geralmente presentes aos pares, divididos por um botão central de madeira e dispostos ao longo de todo o ramo misto. A quantidade de poda (desbaste e encurtamento) será proporcional à carga de botões florais; em anos em que há muitos, mais ramos terão que ser eliminados, para não incorrer em alternância de produção.
A Cerejeira produz principalmente nos cachos de maio, ramos muito curtos (1-2 cm) com um grande grupo de botões florais.
Em princípio A cereja é uma planta que se desenvolve de forma harmoniosa e elegante mesmo sem poda; porém o tamanho grande exige uma poda de contenção, projetada para reduzir seu tamanho e facilitar a colheita.
Maçã e Pera: a fruta pomóide geralmente eles gostam de poda energéticamas é importante saber quais são os botões em que se dará a floração/frutificação.
Temos que reconhecer o lamburdeou pequenos ramos (2-3 cm) com um botão floral em posição apical, i Brinde você ramos finos terminando em botão floral e, finalmente, ramos mistos.
Durante a fase vegetativa o Lamburda cresce, dando origem a uma estrutura conhecida como Bolsa de Valoresrico em nutrientes. Se Lamburdes e Sacos não forem ajustados com a poda adequada, eles se agrupam, formando as típicas pernas de Frango (ou Galo).
Dependendo da variedade da Maçã, a frutificação se concentrará mais em Lamburde ou Brindilli / Ramos Mistos.
Durante a poda, você terá que renovar os Lamburdes com cortes de retorno e afinar os cabelos desbaste de galhos mal posicionados. Os Brindilli não devem ser encurtados, pois terminam com um botão floral, mas devem ser desbastados.
Os Lamburdes que dão origem a melhores frutos são geralmente aqueles colocados em ramos de 2-3 anos. Uma poda inteligente tende a mantê-los constantes, eliminando aqueles inseridos em galhos já muito velhos.
Em princípio a poda da pereira deve ser mais leve que a da macieira.
Amoras e Framboesas: essas espécies são consideradas planta bienal fno sentido de que a parte aérea é totalmente renovada nesse período.
Praticamente as raízes são perenes e, em todas as estações, emitem ventosas que crescem vigorosamente, às vezes por mais de 2 metros (especialmente em Amoras), muitas vezes curvando-se para tocar o solo.
Esses ramos (ramos de 1 ano) não dão frutos, exceto nas framboesas bifera. Durante a estação seguinte das gemas laterais destes ramos são emitidos alguns rebentos no ápice dos quais estarão presentes flores/frutos.
No final da estação, esses ramos (galhos de 2 anos) morrem e secam.
A poda consiste em eliminar todos os ramos mortos (2 anos) e selecionar 3-5 ramos com 1 ano; os outros serão removidos na base. Ramos selecionados devem ser encurtados pela metade (ou mais), para que sejam mais estáveis. Não tenha medo as flores serão produzidas a partir dos botões emitidos por qualquer botão desses ramos, seja ela basal, lateral ou terminal. A frutificação será, portanto, generosa, independentemente de quanto você os encurte.
NB no final do segundo ano os ramos podem ser reconhecidos tanto pelo facto de estarem mortos/secos como pela presença de ramos na parte superior.
Mirtilos e groselhas: são plantas como desenvolvimento relativamente limitado embora Mirtilos possam exceder 2 metros de altura. Na groselha, os ramos são encurtados e os mais velhos afinam. No Mirtilo os botões florais estão dispostos nos galhos de 1 ano e são visualmente maiores que os botões da madeira, poda é muito leve por vezes supérfluo e visa afinar a folhagem.
Na ameixeira europeiaque floresce menos abundantemente e principalmente em ramos mistos, a poda será mais leve, renovando os galhos mistos.
Em ambos os casos ramos em excesso, quebrados ou mal direcionados, devem ser eliminados, afinando a parte interna da copa.
Discurso muito semelhante pode ser feito para o Amendoeiraslembrando que em solo rico elas se tornam árvores muito maiores que as ameixeiras e por isso é é aconselhável realizar podas de contenção, encurtando os ramos ascendentes.
Oliveira: para poder podar corretamente você deve se lembrar que a maioria dos mindinhos (botões de flores da oliveira) eles são produzidos em filiais de 1 ano (entre 20 e 40 cm de comprimento) e, portanto, a frutificação será concentrada neste último; além disso, deve-se considerar que a Oliveira é uma planta muito vigorosa que, em climas adequados, pode ficar muito grande.
A poda deve ser feita de ano para ano e consiste emeliminação do Polloni e do Succhioniou aqueles ramos vigorosos que brotam diretamente dos ramos principais.
Nesta espécie, mais do que em outras, os cortes de retorno e o clareamento da coroa são importantes (a espécie é heliófila e não tolera umidade)
Avelã e Romã: essas duas espécies, aparentemente muito diferentes, têm um elemento em comum; ambos têm uma tendência a liberar otáriosmesmo em plantas adultas e saudáveis.
No Hazel, uma forma arbustiva é geralmente escolhida, selecionando 3-4 ventosas, que se tornarão os futuros troncos. Em cada estação todos os numerosos otários cultivados durante o verão terão que ser removidos, encurte os ramos que apontam para cima e agilize a folhagemcertificando-se de que os galhos ocupem o volume disponível, sem que haja áreas muito densas e outras áreas livres.
A Romã pode crescer tanto como uma muda quanto como um arbusto; no primeiro caso, uma única ramificação é selecionada, no segundo caso, 3-4 geralmente são selecionados. No futuro, especialmente se você quiser a forma de “árvore”, terá que remova todos os novos otários, que em uma única temporada pode atingir a altura de um homem. Se você quiser um arbusto “selvagem”, pode deixá-los, mas o visual ficará bagunçado.
Dado o alto vigor da romã, recomenda-se também um bom desbastepara que os frutos futuros possam aproveitar o máximo de luz solar.
Frutas cítricas : com este termo queremos dizer várias espécies pertencentes ao gênero Rutaceae. É evidente que existem diferenças substanciais entre espécies e espécies mas, em princípio, poderíamos dizer que frutas cítricas tendem a assumir uma forma globular; no entanto, alguns (por exemplo, laranja e limão) na fase juvenil têm tendência a desenvolver ramos verticais muito vigorosos (Succhioni), que pode concorrer com as filiais e devem ser removidos para favorecer um melhor desenvolvimento da coroa.
A poda de produção limita-se ao desbaste da folhagem, à eliminação de ramos muito eretos e dos mais baixos que tendem a desequilibrar a copa.
As frutas cítricas são sensíveis à geada e é bom podá-los pouco antes da floração da primavera e bem leve. Em nível amador, eles também podem crescer livremente, continuando a dar frutos.
O conselho que posso te dar é tentar, no final a maneira prática se torna a melhor maneira de aprender a podar corretamente uma fruteira.
Lembre-se, o jardineiro que paga bem pode não necessariamente podá-lo da maneira mais correta, mas talvez da maneira mais rápida.
Lembre-se também coníferas geralmente têm pouco vigor e não toleram grandes podas, enquanto as Palmeiras têm um único ápice vegetativo (o ponto onde surgem novas folhas) e não conseguem regenerá-lo; para que você nunca possa limitar o crescimento em altura, pois se você cortar o ápice, a palma morrerá.
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